Внутренняя штукатурка

Хранение штукатурки
Храните открытый пакет в герметично запечатанной клейкой лентой пластиковом пешке.

Штукатурка используется для того, чтобы сделать поверхность стен и потолков помещения гладкой и ровной, подходящей для дальнейшей отделки с помощью покраски или обоев. Кроме того, штукатурка обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию, а также защиту от огня. Существует два основных способа штукатурной отделки: традиционный с применением мокрой штукатурки и облицовка листами сухой штукатурки (гипсокартонными листами).

Традиционная техника штукатурных работ

В традиционных штукатурных работах применяется смесь штукатурного материала и воды, которая наносится кельмой на шершавую поверхность в один, два или иногда три слоя и затем выравнивается. После застывания штукатурка становится единым целым со стеной или потолком.

В качестве основания может служить кладка, деревянные каркасные стены или потолок, покрытый штукатуркой с обрешеткой. Обрешетка из дранки представляет собой узкие полоски древесины, прибитые к каркасной стене или потолку, для того чтобы удерживать штукатурку. В этом случае штукатурка, которая с усилием вдавливается между дранками, расширяется и заходит под дранку, как бы зацепляясь за нее с внутренней стороны. Традиционные штукатурные работы требуют определенного опыта, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной на большой площади. При достаточной аккуратности непрофессионал тоже может получить удовлетворительный результат, при условии, что работа проводится подходящими инструментами и раствором и площадь работ разделена на меньшие участки, с которыми можно справиться.

Облицовка сухой штукатуркой

Для облицовки стен и потолков в новых домах и при ремонте старых сейчас используют гипсокартон — покрытые бумагой листы сухой штукатурки. Гипсокартон исключает из рабочего периода время, необходимое для высыхания мокрой штукатурки, и не требует особого мастерства для работы с ним. Большие листы гипсокартона крепятся к стене или потолку гвоздями, шурупами или клеем и не составляют с основой единого целого, как мокрая штукатурка. После установки листов поверхность можно подвергать окончательной отделке непосредственно либо покрыть тонким слоем штукатурки.

Традиционные штукатурные работы (см. рис. справа) Структура потолка со штукатуркой на обрешетке и оштукатуренной кирпичной стены. 1. Кирпичное основание 2. Потолочные балки 3. Обрешетка (дранка) 4. Первый слой 5. Отделочный (второй) слой 6. Накрывочный слой (накрывка) 7. Карниз Облицовка сухой штукатуркой (см. рис. крайний Справа) Структура облицованных листами сухой штукатурки стен и потолка в доме современной постройки. 1. Основание из блоков 2. Крепежные рейки 3. Потолочные балки 4. Распорки 5. Лип сухой штукатурки 6. Галтель 7. Клейкая лента 8. Шпаклевка

Традиционная штукатурка

Сухая штукатурка

ЗАКУПКА И ХРАНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Штукатурка обычно продается в 25-кнлограммовых бумажных упаковках. Есть расфасовка по 2,5 кг для небольших ремонтных работ. Обычно выгоднее покупать более крупные пакеты, но все зависит от масштабов работ. Старайтесь покупать материала ровно столько, сколько нужно (с небольшим запасом).

Хранение
Храните штукатурку в сухих условиях. Если она должна находиться какое-то время вне помещения, укройте ее пластиковой пленкой для предохранения от сырости. Не помещайте бумажные мешки непосредственно на бетонный пол — поместите их на подложенные доски или пластиковую пленку. Когда упаковка уже открыта, материал легче поглощает влагу, что может уменьшить время застывания и ослабить штукатурку — поэтому вскрытую бумажную упаковку держите в пластиковом пакете, запечатанном скотчем (клейкой лентой). Не используйте порошок с комками.

Готовая штукатурная смесь
Штукатурка, готовая к использованию, расфасована в пластмассовой таре. Она обойдется, может быть, и дороже, но новичку работать с ней проще, да и хранится она довольно долго, если герметичную крышку хорошо закрыть.

Типы штукатурки

Не покупайте старую штукатурку
Штукатурка может прийти в негодность при хранении более трех месяцев. Обычно на бумажных мешках производитель ставит дату изготовления. При покупке штукатурки в магазине самообслуживания берите упаковки с самой поздней датой изготовления.

Штукатурные работы выполняются современными гипсовыми материалами или смесями на основе цемента, извести и песка. С помощью изменения процесса и введения добавок можно получить различные типы штукатурки.

Штукатурка делится на две группы — для нижнего слоя и для накрывочного слоя. Гипсовые штукатурные смеси для нижнего слоя (намета) содержат легкие составляющие и готовятся заранее для дальнейшего смешивания с водой. Намет на основе цемента или цемента с известью необходимо смешивать непосредственно на месте работ с подходящим песком. Накрывочная штукатурка просто смешивается с водой, и она готова к применению.

Информация, приведенная ниже, относится к материалам для штукатурных работ в домашних условиях.

Выбор штукатурки для работ в домашних условиях

Гипсовые штукатурки

Большинство видов штукатурки делают из молотого гипса в процессе удаления из него почти всей влаги. В результате получается порошок, который при смешивании с водой схватывается, то есть затвердевает. Время схватывания регулируется различными добавками — замедлителями. Предназначены только для внутренних работ, их нельзя использовать на влажных стенах. После начала схватывания нельзя добавлять воду.

Строительный гипс, или алебастр

Быстросхватывающийся без замедлителе». Имеет белый или розоватый цвет и разводится чистой водой до консистенции сметаны. Он не годится для общих штукатурных работ, но хорош для изготовления декоративных лепных изделий.

Штукатурка «Carlite»

Эта штукатурка относится к гипсовым штукатуркам с замедлителями, которые заранее смешиваются с легкими заполнителями и готовы к применению сразу после добавки воды. Нижний слой (намёт) хорошо сцепляется с большинством оснований. Это обстоятельство вкупе с легким весом {примерно половина веса штукатурки с песком) существенно облегчает работу такой штукатуркой. Легкий заполнитель придает также определенную огнеупорность. Среднее время схватывания этого вида штукатурки — примерно два часа. Есть три вида этой штукатурки, применяемые для намета, — •Browning», «Tough-coat» и «Bonding» (для слоя сцепления) — каждый из которых предназначен для поверхностей с определенными характеристиками текстуры и впитывания. Штукатурка «Browning» обычно применяется на монолитном основании со средней степенью впитывания (например, кирпичная кладка), в то время как более стойкая к ударным нагрузкам штукатурка «Tough-coat» годится для более широкого диапазона оснований, включая металлическую обрешетку. Штукатурка «Bonding» для слоя сце-пления в основном используется на основаниях с малым впитыванием — таких как гипсокартон, кирпич повышенной плотности или бетонные блоки, либо там, где поверхность покрыта связующим агентом.

Если при достижении необходимой толщины покрытия требуется более одного слоя намета, то для обеспечения совместимости следует использовать один и тот же вид штукатурки для всех слоев.

Существует только один вид этой штукатурки для накрывочного слоя. Его наносят после схватывания намета и можно применять с любым из трех видов штукатурки данного типа.

Штукатурка «Thistle»

«Thistle»— это торговая марка ряда строительных штукатурок.

«Hardwall» представляет собой ударопрочную штукатурку без заполнителя для слоев намета, которая препятствует образованию высолов. Она подходит для большинства оснований.

Есть два вида накрывочной штукатурки марки «Thistle». Штукатурка «multi-finish» применяется на намете из штукатурки «hardwall» (без заполнителя) или штукатурки с песком в качестве заполнителя, а штукатурка «board-finish» предназначена специально для покрытия гипсо-картона (сухой штукатурки).

Есть также специальная штукатурка «Renovating» для применения на стенах с остаточной влажностью. В качестве подстилающего слоя используется готовая штукатурная смесь со специальными добавками, а накрывочная штукатурка «Renovating-finish», которая содержит фунгициды, составляется специально под намет. Эта комбинация предназначена для общих работ и дает повышенную ударопрочность и стойкость к высолам. Имеется также легкая штукатурка «dri-coat* на цементной основе для использования в качестве намета после установки новой ГИП (гидроизоляционной прокладки). Эти штукатурки не являются влагоизолирующими, но после устранения причины увлажнения дают возможность материалу основания «дышать».

Известковая штукатурка

До того как появились современные ч штукатурные смеси, слои намета делали из извести с песком, а в качестве на-крывки использовали чистую известь. При этом часто в намет добавляли животный волос как связующее. Известковые штукатурки в целом менее прочные, чем гипсовые и цементные.

Известь все еще применяется, но в основном как добавка для улучшения технологических качеств це-ментно-песчаных штукатурок для внутренних или наружных работ. Этот тип намета также можно применять на старой кирпичной кладке или на тех стенах, где требуется повышенная ударопрочность покрытия.

Однослойная штукатурка

Универсальная однослойная штукатурка может наноситься в один слой на разнообразные основания и затем может быть обработана кельмой, мастерком или теркой до отделочного состояния. Она продается в пакетах по 25 кг в готовом для смешивания с водой виде. Остается пригодной примерно до часа, а некоторые сорта можно наносить единственным слоем толщиной до 50 мм.

Готовая к применению однослойная штукатурка (раствор) расфасована в меньших по весу пачках или пластиковых емкостях. Она идеальна для небольших ремонтных работ.

Накрывочная штукатурка

Накрывочная штукатурка наносится слоем до 3 мм толщиной с помощью широкой кисти, а затем разравнивается кельмой или теркой. После отвердевания полируется влажной губкой.

Штукатурная шпаклевка

Тонкий штукатурный порошок, используемый для ремонта. Некоторые ее виды, усиленные целлюлозными смолами, продаются в небольших упаковках, и требуется только смешать их с чистой водой. Шпаклевки не подвержены усадке, имеют хорошее сцепление и идеальны для заделывания трещин в штукатурке и древесине.

Типы поверхности

Подготовка основания
Удалите раскрошившийся раствор, чтобы цементный и/или штукатурный слой лучше сцеплялся с поверхностью основания.

Хорошая подготовка основания — первый шаг к успешному оштукатуриванию поверхности. Поверхность свежей кладки из кирпича или бетонных блоков, возможно, потребует только смачивания или покрытия грунтовочным слоем. Проверьте старую штукатурку на наличие дефектов или повреждений. Если штукатурка отошла, удалите ее, затем обработайте поверхность и вновь оштукатурьте.

Удалите частицы материала жесткой щеткой

Пористую поверхность загрунтуйте, чтобы ограничить поглощающую способность

Слой связующего клея улучшает сцеплен не штукатурки с основанием

Поглощающая способность и подготовка основания

Поверхность основания из каменной кладки обметите щеткой, чтобы убрать частицы материала, пыль и вы-солы. Проверьте поглощающую способность поверхности, плеснув на нее воды: если поверхность останется влажной, можно считать ее «нормальной •. Это означает, что перед нанесением штукатурки достаточно увлажнить ее чистой водой.

Сухое основание, которое тут же впитывает влагу, будет брать из раствора слишком много воды, что затрудняет работу. Это также препятствует правильному схватыванию штукатурки и может привести к образованию трещин. Если кладка сухая, следует с помощью кисти пропитать ее чистой водой.

Поверхности с высокой поглощающей способностью

Поверхности с очень высокой поглощающей способностью, например как у блоков из пенобетона, следует грунтовать смесью 1 части ПВА (для повышения сцепления) с 5 частями воды. После высыхания нанесите слой смеси из 1 части ПВА с 3 частями воды. Штукатурный раствор кладите, когда поверхность липкая.

Водостойкие поверхности

Водостойкий кирпич или бетон грунтуйте раствором 1 части клея и 5 частей воды. Дайте высохнуть, затем нанесите слой из 3—5 частей клея и 1 части воды и, когда поверхность станет липкой, нанесите слой штукатурки. Или можно дать подсохнуть в течение не более 24 часов и затем наносить штукатурку.

Негигроскопические поверхности

Глазурованная (кафельная) плитка и крашеные стены относятся к негигроскопическим поверхностям и поэтому требуют слоя сцепления перед нанесением штукатурки. Она наносится, когда этот слой еще липкий. Для глазурованной плитки можно также использовать смесь 2 частей крупного песка с остроугольными зернами и 1 части цемента с раствором 1 части клея и 1 части воды. Наносите смесь жесткой щеткой так, чтобы образовался фактурный (шероховатый) слой. Дайте высохнуть в течение 24 часов, затем можно штукатурить.

РАСТВОРНЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Использование подставки
Работать со штукатуркой проще, когда она находится на уровне рабочего стола.

Шпаклевку и штукатурный раствор можно смешивать в любом удобном контейнере, но работать проще с небольшими досками, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ легко переносить раствор.

Смешивание и переноска штукатурной шпаклевки

Для ЭТИХ целей вырежьте из 6-мм водостойкой фанеры квадрат со сто роной 300 мм с ручкой или с отверстием для большого пальца, как у

палитры художника. Поверхность покройте лаком или ламинируйте пластиком.

Растворные доски

Для изготовления растворной доски можно вырезать из водостойкой фанеры толщиной 18 мм квадрат со стороной примерно 900 мм. Скруглите углы и по периметру снимите фаску. Снизу шурупами укрепите три рейки сечением 50x25 мм.

Подставка

Для того чтобы работать го штукатуркой было легче, применяйте подставку, на которую кладется растворная доска на уровне рабочего стола — примерно 700 мм от пола.

При изготовлении складной подставки используйте для ножек бруски сечением 50x40 мм, а для перекладин и подкосов — сечением 75x25 мм. Сделайте так, чтобы одна рама ножек входила в другую, и болтами надежно соедините их в центре.

Можно использовать также портативный складной верстак, в тиски которого зажать среднюю рейку растворной доски.

Гладкую глазурованную плитку можно подготовить под штукатурку с помощью цементного раствора

Приготовление штукатурного раствора

Смешивание раствора — довольно грязная работа, поэтому расстелите пластиковую пленку или старые газеты на полу комнаты, где ведутся работы, и при выходе из нее не забывайте вытирать ноги.

Старая штукатурка, прилипшая к инструменту или оборудованию, может уменьшить время схватывания и снизить прочность нового раствора. Не пользуйтесь раствором, который начал застывать, не пытайтесь «восстановить» его путем добавления воды — сделайте новую порцию. Смешивайте ровно столько раствора, сколько может понадобиться. Для больших площадей готовьте такое количество раствора, которое вам потребуется примерно на 20 минут работы (это определяется на практике).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Очищайте инструмент в ходе работы
Тщательно нойте инструменты и кисти чистой водой. При больших объемах работы может возникать необходимость споласкивать кисти в ходе самого процесса.

Чтобы повысить сцепление с основанием, для изменения поглощающей его способности или улучшения адгезивных свойств штукатурки используется связующий агент, например клей ПВА. Не наносите на слой сцепления из связующего материала слой штукатурки толще 10 мм. Если требуется сделать его более толстым, сделайте на штукатурном слое насечку для обеспечения лучшего сцепления, а между нанесением каждого последующего слоя должно проходить, по крайней мере, 24 часа.

Связующий материал можно смешать со штукатуркой или с песком и цементом для заделки трещин. Сна-IB ш обметите поверхность, а затем с помощью щетки нанесите грунтовый слой из 1 части связующего материала и 3—5 частей воды.

Замесите штукатурку или песок с цементом до густой консистенции, используя 1 часть связующего вещества и 1 часть воды. Наносите шпаклевку, с усилием вмазывая ее в трещины.

Смешивание раствора для нижнего слоя

Раствор для нижних слоев замешивайте в пластиковом поддоне или на растворной доске (см. рис. на пред. с). Для раствора с песком аккуратно отмерьте количества материалов и всухую тщательно перемешайте ингредиенты лопатой. Для небольших объемов используйте кельму (мастерок). Сделайте углубление в собранной в кучу смеси и влейте в него немного чистой воды, затем подсыпайте туда сухой материал и добавляйте воду, перемешивая, так чтобы получилась густая сметанообразная масса.

К готовой сухой штукатурной сме си (уже содержащей заполнитель) просто добавьте воды. Замешивайте описанным выше способом. После использования обязательно ополосните поддон или растворную доску. Небольшое количество этого типа штукатурки можно замешивать в ведре. Подсыпайте смесь в воду и, помешивая, доведите раствор до сметано-образного состояния: на 1 кг смеси потребуется примерно 0,75 л воды.

Смешивание раствора для накрывочного слоя

Накрывочную (отделочную, finishing) штукатурку замешивайте в чистом пластиковом ведре. Влейте в ведро не больше 2 литров воды, затем подсыпайте порошок и размешивайте деревянной рейкой до густой сметанообразной консистенции. Выложите раствор на чистую влажную растворную доску и можете его использовать. Вымойте ведро водой, пока раствор не засох.

Смешивание штукатурной шпаклевки

Насыпьте небольшую кучку целлюлозной шпаклевки на доску или черепицу. Сделайте в центре углубление шпателем и подлейте воды. Постепенно подсыпайте порошок в середину, пока он не впитает всю воду. Затем размешайте до сметанообразного состояния. Если получится несколько жидковато — добавьте порошка. Заполнение глубоких отверстий и трещин начинайте густым раствором, а заканчивайте шпаклевкой сметанообразной консистенции.

Техника штукатурных работ

Использование сокола и кельмы

Использование ремонтной штукатурки

Для небольшого ремонта можно применять готовые к употреблению штукатурки в пластиковой таре. Заполните неглубокие дефекты и разровняйте прилагаемой теркой.

Для глубоких дефектов используйте специальную штукатурку, разработанную для ремонта старой кладки. Она остается в рабочем состоянии до четырех часов.

Штукатурные работы предъявляют два основных требования: штукатурка должна хорошо сцепляться с основанием и отделка ее поверхности должна быть ровной и гладкой. Тщательная подготовка и точный выбор штукатурки и инструментов обеспечат хорошее сцепление, но получать гладкую и ровную поверхность придет только после определенной практики.

Возможные проблемы

Шлифовка неровных поверхностей

Многие непрофессионалы убеждены, что неровную поверхность следует после схватывания зашлифовать. Такой подход создает большое количество пыли, которая может распространиться по всему дому, и неизбежно приводит к плачевным результатам. Гораздо лучше постараться получить хорошую поверхность в процессе нанесения раствора, используя широкие инструменты для равномерного нанесения материала. Остающиеся от краев кельмы или шпателя рубчики можно осторожно снять шпателем, до того как раствор схватится.

При нанесении накрывочного слоя на большой поверхности не всегда легко видеть, насколько она ровная и гладкая. Для этого можно посмотреть сбоку вдоль стены или осветить ее с одного края, чтобы увидеть возможные неровности.

Микротрещнны

Тонкие (волосные) трещины или волосовины в штукатурном покрытии могут образовываться в результате усадки песочно-цементного нижнего слоя. Этому типу намета (нижнего слоя) необходимо полное высыхание перед нанесением штукатурки, хотя если поверхность стабильна, тонкие трещины можно заклеить обоями. Как накрывочный, так и любой нижний слой может растрескаться также и в результате того, что искусственно ускоряется его высыхание. Никогда не подогревайте штукатурку, чтобы ускорить ее схватывание.

Недостаток (потеря) прочности

Гипс и цемент при смешивании с водой схватываются в результате химической реакции. Если они высыхают до того, как схватывание закончилось — то есть вещества не полностью про участвовал и в реакции, — то материал становится хрупким, не достигнув своей возможной максимальной прочности. Если это произойдет, то придется обдирать стену и штукатурить снова.

1. Загрузка расвора на сокол	2. Захват раствора кельмой

1. Слегка наклоните кельму	2. Нанесите раствор

Захват раствора

Держа край сокола ниже края растворной доски, кельмой сдвиньте на него необходимое количество штукатурки (1). Для начала возьмите не больше одной «дозы» для кельмы. Наклоните сокол к себе и одним движением срежьте кельмой примерно половину раствора, захватывая его на поверхность кельмы (2).

Нанесение раствора

Держите загруженную кельму горизонтально, слегка наклонив ее в сторону поверхности стены (1). Наносите штукатурку вертикальным движением вверх, плотно прижимая, так чтобы раствор «подавался* на стену. По мере движения кельмы постепенно уменьшайте угол ее наклона по отношению к стене (2), но не прижимайте всю поверхность кельмы к штукатурке, иначе раствор может прилипать к кельме, и кельма будет отрывать его от стены.

Перемещая правила по стене вертикально вверх, разровняйте поверхность штукатурки

При разрав н ивании штукатурки время от времени обрызгивайте ее

Выравнивание

Нанесите кельмой слой штукатурки немного толще, чем требуется, накладывая его насколько возможно ровно. Ровным бруском (правилом) выровняйте поверхность. Прижимайте правило к старой штукатурке или к деревянным рейкам, прибитым по краям. Ведите инструмент вертикально, слегка перемещая из стороны в сторону, аккуратно снимайте с его поверхности излишек раствора. Заполните возможные впадины дополнительным количеством раствора с кельмы и выровняйте поверхность снова. Штукатурке в один слой дайте сначала загустеть, перед тем как окончательно разравнивать ее.

Нанесение накрывочного слоя

Наносите накрывку на гипсовый намет, как только он схватился. Намет из цемента с песком должен просохнуть полностью, но перед нанесением на него накрывки смочите его поверхность для оптимизации поглощающей способности, то есть способности к сцеплению с покрытием. Оклеенную бумагой поверхность сухой штукатурки можно подвергать отделке без смачивания.

Накрывочный слой наносите штукатурной кельмой ровным слоем толщиной на глаз примерно 2 мм (но не более 3 мм).

При застывании раствора пройдитесь по штукатурке щеткой или слегка смочите ее, чтобы упрочнить и сделать поверхность гладкой и матовой. Старайтесь не нажимать слишком сильно и не переусердствовать с водой. Лишнюю влагу удалите с помощью губки.

Укрепление углов

	СТАРАЯ ШТУКАТУРКА
	НОВАЯ ШТУКАТУРКА НИЖНЕГО СЛОЯ
	НАКРЫВОЧНЫЙ СЛОЙ
	НАКЛАДКА
1. Сечение угла после ремонта
2. Вдавите в штукатурку	3. Утопите на 2 мм нижний слой

Оштукатуренные углы достаточно уязвимы, особенно в коридорах, и поэтому требуется их укрепление.

Использование накладки

Если угол поврежден по большей части своей длины, то можно его укрепить с помощью металлической или пластиковой угловой накладки (1). Вместе с укреплением утла это значительно ускорит ремонтные работы, так как отпадет необходимость использования доски в качестве направляющей. Такую накладку можно приобрести в магазине. Обрежьте по требуемой длине ножницами для резки металла или ножовкой. Металлические накладки покрыты защитным слоем, и обрезанные концы следует покрыть грунтовкой для металла или битумной краской.

Удалите поврежденную штукатурку, смочите кладку и наложите заплатки из штукатурки для нижних слоев на обе стороны угла. Вдавите стороны накладки в штукатурку (2), так чтобы внешний валик накладки находился вровень со старой поверхностью штукатурки. Дайте штукатурке схватиться.

Наложите намет, но при этом кельмой снимите с него 2 мм по отношению к уровню старой штукатурки (3).

Нанесите накрывку, пользуясь накладкой в качестве направляющей. Не повредите защитное покрытие накладки, иначе позднее может проступить ржавчина и испортить обои или другое покрытие. Чтобы подстраховаться, покройте новый угол грунтовкой для металла, перед окончательной отделкой.

Ремонт штукатурки

Заделывать небольшие отверстия и трещины довольно просто. Но как только вы приступаете к реализации более грандиозных планов — таких как, например, перенос камина или снос стен, — вам придется выработать определенные профессиональные навыки штукатура.

Оштукатуривание камина

Кирпичный камин предоставляет достаточное поле деятельности, для того чтобы можно было попрактиковаться новичку без непреодолимых для него трудностей. Работы такого рода можно производить однослойной штукатуркой, либо сделать намет из штукатурки для нижних слоев, сверху которого положить слой накрывочной штукатурки.

Применение однослойной штукатурки

Подготовьте основание, убрав всю отставшую штукятурку с поверхности кирпичей и вокруг них. Удалите щеткой пылевые и другие частицы.

Увлажните основание чистой водой, а перед началом работы подстелите у стены полосу высокоплотной древес-но-волокнистой плиты (твердого картона), чтобы штукатурка не падала на пол. 1

Положите раствор на увлажненную растворную плиту, наберите необходимое его количество на сокол и кельмой (или, если имеется, распределительной рейкой)нанесите раствор на кладку. Работайте в последовательности, указанной на рисунке справа, начиная с низа каждого участка и разглаживая раствор в вертикальном направлении. Обрабатывайте участки по очереди,заходя за границу соседнего участка, затем разровняйте штукатурку правилом. Заполните впадины и разровняйте снова.

Дайте штукатурке подсохнуть в течение примерно 45 минут — нажатие пальцем на поверхность не должно оставлять следа.

На этой стадии слегка смочите поверхность плотной поролоновой губкой, а затем влажной кельмой или правилом разгладьте штукатурку до • полированной* поверхности. Прижимайте кельму твердо — сначала перемещайте ее из стороны в сторону, затем вверх и вниз, пока не получите идеальную поверхность. Все время держите кельму влажной.

Перед окончательной отделкой штукатурка должна полностью высохнуть.

Два слоя штукатурки

Наносите нижний и накрывочный слои, как указано выше, но нижний слой, немного срежьте (соскребите) -— на толщину накрывки.

Последовательность оштукатуривания
Разделите всю площадь на участки удобных размеров и накосите раствор в указанной последовательности.

Ремонт осыпавшегося угла

1. Прибейте доску

2. Кладите штукатурку вровень с кромкой доски

3. Соскребите кромку

4. Заполните вторую сторону

Если от внешнего угла отлетела штукатурка, обычно под ней открывается не совсем эстетичная картина кирпичной кладки. Это место можно отремонтировать оштукатуриванием в один или два слоя с помощью доски, прибитой к одной стороне угла в качестве шаблона, так чтобы получился аккуратный угол.

Зубилом срубите штукатурку поблизости от поврежденного места, обнажив кладку с каждой стороны примерно на 75 мм от угла.

Если будет два слоя штукатурки, то прибейте доску с одной стороны угла, так чтобы край доски на 3 мм не доходил до уровня поверхности штукатурки другой стороны угла (1).

Замесите штукатурку нижнего слоя, смочите кладку и обрубленный край старой штукатурки и заполните одну сторону угла до кромки доски, но не вровень со стеной (поверхностью старой штукатурки) (2). Кельмой сделайте насечку на новой штукатурке.

Когда раствор затвердеет, уберите доску, потянув ее перпендикулярно стене, чтобы не отломить штукатурку. С обнажившейся при этом кромки, соскребите штукатурку примерно на 3 мм с помощью кельмы, используя правило как направляющую (3).

В качестве следующего шага профессионал, прижимая доску поверх новой штукатурки, заполнил бы вторую сторону поврежденного угла, но такая операция оставляет свободной только одну руку — это сложный трюк для любителя. Проще дать новой штукатурке засохнуть, затем прибить доску по месту, перед тем как штукатурить вторую сторону угла тем же порядком, что и первую (4). Если новая штукатурка схватилась прочно, можно ее использовать в качестве шаблона вместо доски.

Дайте схватиться нижнему слою, затем прибейте доску к стене, как на предыдущем этапе, но в этот раз расположите ее кромку вровень со старой штукатуркой, а затем нанесите накрывочный слой. При необходимости смочите нижний слой, чтобы уменьшить впитывание.

Когда обе стороны затвердеют, отполируйте новое покрытие мокрой кельмой, чуть закругляя острую кромку угла, и дайте штукатурке высохнуть.

Если при ремонте применяется один слой штукатурки, кромку доски помещайте вровень с отделанной поверхностью с каждой стороны угла.

Ремонт потолка из гипсокартона

Полезный инструмент для резки гипсокартона Самодельный скребок

2. Вырежьте отверстие

3. Прибейте распорки

4. Внутри отверстия прибейте рейки

1. Для осмотра пространства между потолком и полом следующего этажа воспользуйтесь фонарем и зеркалом

Неверный шаг на чердаке, незамеченная протечка крыши, текущая водопроводная труба могут стать причиной повреждения потолка из гипсокартона. К счастью, серьезные повреждения обычно можно локализовать и несложно отремонтировать.

Перед началом работы отключите в помещении электричество. Затем определите направление потолочных балок и наличие электропроводки рядом с зоной повреждения. Если сверху есть этаж, вероятно, можно поднять его половые доски, чтобы исследовать повреждения потолка нижнего этажа. В другом варианте, пробив в середине поврежденной зоны отверстие, можно в пространстве между полом верхнего этажа и потолком нижнего с помощью фонаря и зеркала осмотреть повреждения (1).

Разметьте на потолке квадрат или прямоугольник вокруг поврежденной зоны, затем вырежьте участок листа сухой штукатурки (гипсокартона) немного больше по размеру, чем само повреждение, дойдя до боков ближайших балок (2). Пользуйтесь для этого ножовкой по дереву или, если поблизости есть электропроводка, ножом-резаком, выдвинув его лезвие на толщину листа.

Вырежьте и прибейте гвоздями наискось распорки толщиной 50 мм между балками и краями выреза, так чтобы половина их толщины выступала за обрезанные края листа (3).

Прибейте к бокам балок деревянные рейки сечением 50x25 мм заподлицо с нижними кромками балок (4).

Вырежьте по размеру лист гипсокартона так, чтобы с каждой стороны остался зазор 3 мм. Прибейте заплату к распоркам, затем места стыка зашпаклюйте и заклейте лентой для герметизации швов, чтобы образовалась ровная поверхность.

Мелкий ремонт

При небольших повреждениях не обязательно делать заплату. Можно устранить источник повреждения, высушить потолок и воспользоваться целлюлозной шпаклевкой для заделки мелких повреждений до следующего раза, как соберетесь проводить отделочные работы.

Со временем штукатурка на обрешетке часто теряет прочность сцепления с рейками. Если по ней постучать, раздается «пустой» звук, а при нажатии она изгибается. Отошедшую штукатурку следует заменить.

Ремонт дыр в стенах со штукатуркой на обрешетке

1. Срежьте поврежденную штукатурку	2. Увлажните края старой штукатурки
3. Вдавливайте штикатуоку между рейками	4. Сделайте насечку на нижнем слое

Срежьте отошедшую штукатурку с помощью молотка и зубила (1). Если рейки обрешетки или дранка целы, то новую штукатурку можно наносить на них.

После увлажнения обрешетки и краев штукатурки около отверстия (2) с помощью кельмы нанесите однослойную штукатурку. Плотно вдавливайте раствор между планками (3), доводя его толщину до уровня старой штукатурки. Выровняйте теркой. Дайте раствору затвердеть, затем разгладьте его влажной губкой и кельмой. Можно штукатурить и в два слоя. Сделайте насечку намета — первого слоя (4) — и дайте ему схватиться. Затем нанесите второй слой и сделайте отделку, как в предыдущем случае.

Для более крупного ремонта сделайте два слоя из гипсовой штукатурки (на легких заполнителях) для нижних слоев, а потом слой совместимой накрывочной штукатурки. Для мелкого ремонта с нажимом размажьте целлюлозную шпаклевку по рейкам обрешетки и между ними.

Если рейки обрешетки повреждены, вырежьте их и либо замените проволочной сеткой, либо положите на рейки гипсокартон и покройте штукатуркой.

Ремонт потолка

Протечка крыши или водопроводной трубы над потолком со штукатуркой на обрешетке может нанести штукатурке местное повреждение. Ремонтируйте потолок штукатуркой для нижних слоев, поверх которой нанесите накрывочную гипсовую штукатурку.

1. С усилием нанесите тонкий первый слой

2. Выровняйте верхний слой

Аккуратно удалите поврежденную штукатурку до неповрежденного материала. Увлажните основание и положите грунтовочный слой (1). Не делайте его в полную толщину старой штукатурки. Сделайте насечку и дайте ему схватиться. Положите второй слой, затем срежьте его на 2 мм ниже поверхности потолка и сделайте легкую насечку. После схватывания нанесите на-крывку (2).

Лепные украшения

Мелкие детали могут быть скрыты краской

Большинство домов эпохи королевы Виктории или короля Эдуарда в главных комнатах имели лепные карнизы и потолочную розетку (лепной орнамент в центре потолка). В сравнительно недавние времена многие из таких потолков, став немодными, были уничтожены. Сегодня благодаря возобновлению интереса к историческим мотивам в штукатурной отделке помещений лепные украшения часто реставрируют или заменяют.

Реставрация оригинала потолочной розетки

Потолочная розетка или центральный орнамент — это выполненный из штукатурки декоративный элемент в центре потолка, обычно над подвесным светильником, свисающем из него. Оригинальные украшения этого типа часто покрыты темперой (клеевой краской), которая может скрывать мелкие детали. Восстанавливайте их, по возможности смывая старую краску водой и заделывая трещины и отколотые детали с помощью шпаклевки.

Реставрационная розетка из гипсоволокиистого раствора

Замена потолочной розетки

Заменить оригинальную потолочную розетку, не подлежащую восстановлению, можно с помощью замечательных репродукций, выполненных ии гип-соволокнистого раствора. Имеется выбор розеток различных размеров и исторических стилей реставрационных розеток.

Бели на потолке в розетке укреплен светильник, то отключите электропитание и снимите его.

С помощью молотка и зубила аккуратно сколите старую поврежденную розетку до потолочной штукатурки. Заштукатурьте поверхность и дайте раствору высохнуть.

Большие розетки укрепите шурупами Замажьте шурупы шпателем 1. Нанесите раствор на обрешетку и старую штукатурку

Для того чтобы определить точное положение центра потолка, натяните две веревки, бечевки и т.п. из угла в угол по диагонали — точка их пересечения и будет центром. Пометьте его и просверлите отверстие для электропроводки освещения. Если в новой розетке нет отверстия для провода, просверлите его в центре изделия.

Нанесите на обратную сторону розетки клей для склеивания керамики, затем пропустите провод через центральное отверстие и плотно прижмите розетку к потолку в нужном месте. На плоском потолке сил сцепления должно хватить для удержания розетки, но в качестве предосторожности ее можно чем-либо подпереть, пока клей не схватится.

Крупные гипсовые розетки укрепите латунными шурупами, ввернув их в балки потолка. Закройте головки шурупов шпаклевкой, повторяя формы розетки.

Снимите излишек клея, выступившего по краям розетки, влажной кистью или губкой.

Когда клей застынет, повесьте светильник. Могут потребоваться более длинные шурупы, чем были использованы ранее, чтобы крепеж был действительно надежным.

Ремонт отслоившейся штукатурки потолка

Если не принять мер, то отслоившаяся штукатурка на традиционном потолке может перерасти в большой ремонт с привлечением профессионалов. Но если участок штукатурки отошел от обрешетки, а в остальном цел, то его можно снова укрепить и предупредить обрушение штукатурки.

Декоративные элементы
Имеется широким выбор декоративных лепных украшений из гипсоволокнистого раствора.

Используйте шурупы и шайбы с антикоррозийным покрытием

Применение шурупов

Сначала приподнимите провисшую часть потолка с помощью широких досок с подставленными под них деревянными стоками или взятыми напрокат винтовыми опорами.

Сквозь штукатурку вверните в потолочные балки оцинкованные (или с другим антикоррозийным покрытием) шурупы с потайными головками с такими же покрытыми шайбами. Диаметр шайб должен быть около 25 мм, а расстояние между шурупами — примерно 300 мм. Головки шурупов сами войдут в штукатурку, и их можно будет закрыть шпаклевкой.

Применение штукатурки

Для повторного прикрепления старой штукатурки к обрешетке можно применить хотя и трудоемкий, но и более серьезный способ ремонта просевшего потолочного покрытия с помощью алебастра (строительного или полуводного гипса).

После установки подпорок, как в предыдущем случае, поднимите половые доски верхнего этажа (этого обычно не требуется, если наверху чердак), чтобы получить доступ к тыльной стороне потолка.

Пылесосом удалите пыль и другие частицы — если основание загрязнено, алебастр на схватится с ним должным образом.

Смочите основание чистой водой. Замесите алебастр в какой-либо емкости до смета нообразного состояния и быстро распределите по всему поврежденному участку, покрыв как обрешетку, так и саму штукатурку (1). Для придания дополнительной прочности вложите в слой алебастра холст под штукатурку.

Хотя алебастр схватывается очень быстро, подпорки лучше оставить на месте до тех пор, пока он не станет совсем твердым.

Ремонт карнизов

Карнизы
В старинных домах карнизы часто бывают очень сложной формы (си. верхний рис.), что иожет потребовать услуг специалиста для их ремонта и реставрации. В более новых домах карнизы обычно проще (см. второй сверху рис.), и их можно отремонтировать самому, используя описанные на данной странице приемы.

Карниз — это декоративный гипсовый элемент, проходящий по углу между стеной и потолком. Они часто бывают повреждены в результате «осадки» здания в течение длительного периода. Трещины можно заделать шпаклевкой, но недостающие секции приходится восстанавливать. Небольшие прямые участки можно сформировать непосредственно на месте повреждения, но длинные секции обычно приходится изготавливать отдельно, а затем приклеивать на место. В любом случае перед началом работы надо счистить всю старую краску с оставшейся части карниза, чтобы выявить его форму как можно более точно и тем самым сделать качественный ремонт.

Вытягивание карниза

Сначала временно прибейте к стене направляющую рейку вплотную к нижней кромке карниза (1). Она обязательно должна перекрывать поврежденное место.

С помощью шаблона сделайте копию профиля карниза, включая новую направляющую рейку. Перенесите ее на лист алюминия, жесткого пластика и т.п. Ножницами для резки черепицы (плитки) отрежьте по этой линии и обработайте край напильником или надфилем точно по профилю карниза на неповрежденном участке (2). Этот шаблон прикрепите клеем и шурупами к подложке из фанеры той же формы, срезав ее кромку профиля примерно под 45 (3).

Приверните шурупами прямоугольную направляющую доску к шаблону так, чтобы она КАСАЛАСЬ стены, когда шаблон положен па профиль карниза (см. трафаретную сборку на рис. внизу). Обратите внимание на то, что шаблон должен быть строго перпендикулярен направляющей доске. К задним кромкам шаблона и направляющей доски шурупами приверните треугольную скрепу для придания конструкции жесткости. И, наконец, по обе стороны от шаблона приверните шурупами к направляющей доске упорные рейки заподлицо с профилем. При работе шаблоном эти упоры скользят по лицевой стороне направляющей рейки (4).

1. К стене прикрепите рейку

2. Сделайте шаблон

3. Сделайте скос на кромке подложки

4. При перемещении шаблона упоры прижимайте к направляющей рейке

Очистите и смочите место ремонта. Замесите алебастр до сметанообразной консистенции и нанесите раствор на поврежденное место. Наращивайте толщину постепенно, последовательно накладывая слои штукатурки и рабо-тяя шаблоном для формирования профиля по мере схватывания раствора.

При необходимости в места с большой толщиной раствора можно вмазать куски джутового холста для армирования, усиления штукатурки.

Изготовление нового участка карниза

Можно сделать длинную секцию карниза с помощью формы из двух скрепленных шурупами досок, играющих роль угла между стеной и потолком. В угол между досками вклейте трехгранный брусок. Замерьте высоту существующего карниза н на этом расстоянии от «потолочной» доски укрепите на доске, которая представляет стеру, на правляющую рейку. Затем покрасьте и покройте воском все внутренки поверхности формы. Скопируйте профиль карниза и сделайте шаблон (см. слева).

Форма для изготовления карниза Шаблон ведите вдоль направляющей рейки.

Изготовление карниза

Замесите раствор и нанесите его на стороны формы, затем осторожно проведите шаблоном вдоль направляющей рейки. Наращивайте карвв постепенно, формируя профиль по мере добавления раствора. Усильте более толстые места джутовым холстом. Когда карниз затвердеет и высохнет, выньте его из формы.

Удалите поврежденные части кар низа до прочного материала, ровно отпилив края пилой с мелкими зубь ями. С помощью молотка и зубила вычистите угол.

Вырежьте новый участок карниза требуемого размера, нанесите на его нсрхнюю и заднюю стороны клей дл керамики и плотно прижмите к сво ему месту. Очень тяжелую секцию надо дополнительно укрепить шуру пйми из латуни или с антикоррозий ним покрытием, ввернув их в потолочные балки. Головки шурупов за кройте шпаклевкой.

Уберите излишек клея, зашпаклюйте места соединения частей кар низа и оботрите их влажной щетко! или губкой.

Оштукатуривание стен

Новое покрытие проще делать листами сухой штукатурки (гипсокартона), но бывают случаи, когда ремонт по причине отсыревания или структурных изменений конструкции требует оштукатуривания больших поверхностей. Такие работы можно сделать самому, в этом поможет и прежний опыт, такой, например, как ремонт поврежденных мест на штукатурке. Главное для достижения успеха — разделить стену на участки, с которыми можно справиться.

Порядок нанесения штукатурки для правши Нанесение отделочного слоя слева направо позволяет у6ирать неровности нижних слоев.
Нанесение штукатурки в два слоя 1. Основание 2. Нижний слой 3. Отделочный слой	Нанесение штукатурки в три слоя 1. Основание 2. Слой сцепления 3. Второй слой (грунт) 4. Отделочный слой

Нанесение штукатурки

Лицевой стороной штукатурной кельмы наложите на сокол пару порций раствора и начинайте накладывать нижний слой с верхней части стены. Держа кельму под наклоном к поверхности, кладите раствор вертикальными движениями. Если вы правша, работайте справа налево, если левша — то слева направо.

Для хорошего сцепления сначала положите тонкий слой, прижимая его к стене. Затем добавьте раствора и доведите штукатурку до необходимой толщины. Если окончательная толщина должна быть более 10 мм, сделайте насечку и дайте схватиться, а потом положите второй слой. Заполните пространство между рейками (см. рис. справа), но не надо плотно прижимать к ним раствор. Выровняйте поверхность правилом, прижимая его к опорным рейкам и поводя им из стороны в сторону по мере подъема. Заполните все впадины и снова выровняйте штукатурку. Нанесите небольшую насечку под отделочный слой и дайте раствору схватиться.

Обработайте таким способом всю стену, затем уберите рейки. Заделайте пустоты от реек, выравнивая штукатурку правилом или кельмой.

При работе с гипсовыми штукатур-ками отделочный слой можно наносить, как только схватится нижний слой. Намет на цементной основе должен сохнуть, по крайней мере, 24 часа, чтобы закончилась усадка. Увлажните его перед нанесением отделочного слоя.

Вертикальность реек При необходимости подложите под рейку бруски.

Подготовка к работе

Поскольку поначалу вы будете ронять какое-то количество штукатурки, то стоит застелить пол. Не пытайтесь использовать упавшую штукатурку, так как она будет загрязнена.

Подготовка оборудования и места

Помимо специализированного штукатурного инструмента вам потребуется спиртовой уровень и струганые рейки толщиной 10 мм. Рейки, называемые опорными, прибиваются к стене и выполняют функции направляющих, когда дело доходит до выравнивания раствора. Профессиональные штукатуры делают их, формируя на стене полоски штукатурки для нижних слоев необходимой толщины. Их можно делать вертикальными или горизонтальными.

После подготовки основания к стене вертикально прибейте гвоздями для кладки деревянные рейки. Большинство гвоздей вбейте до конца, чтобы было легче работать кельмой, а один-два гвоздя забивайте не до конца, чтобы впоследствии можно было убрать рейки. Рейки следует ставить с интервалом не более 600 мм. Выровняйте их вертикальность по уровню, при необходимости подкладывая под них кусочки ДВП. Замесите раствор для нижних слоев до густого сметанообразного состояния, сделав его для начала в объеме пары ведер. С приобретением опыта можно это количество увеличить.

Отделка

Наложите поверх нижнего слоя тонкий слой отделочной штукатурки, работая сверху вниз плавными вертикальными движениями. Если вы правша — работайте слева направо (см. рис. слева), если левша — справа налево. Держите кельму под небольшим углом так, чтобы касалась одна кромка.

Широкими горизонтальными движениями разравнивайте поверхность дальше. Можно попробовать выровнять первоначальную поверхность правилом — но при этом существует опасность содрать отделочный слой. Кельмой разгладьте все небольшие складки.

Смочите кельму и с твердым нажимом пройдите ею по поверхности, чтобы уплотнить штукатурку. Когда она схватится, обработайте ее кельмой для получения гладкой матовости — но не перестарайтесь. Если появились излишки жидкой штукатурки, удалите их влажной губкой. Стена должна сохнуть несколько недель перед ее оклейкой обоями.

Слои штукатурки

Чтобы получить ровную и гладкую поверхность, штукатурка наносится слояни. На неровной поверхности может потребоваться нанесение трех слоев.

Гипсокартон

Кромка со скосом

Прямоугольная

Виды кромок листа
Скошенные кромки (края) зашпаклевываются и заклеиваются лентой и дают ровное «бесшовное» соединение, которое незаметно под обоями или слоем краски. Прямоугольные кромки тоже надо зашпаклевать и заклеить лентой, чтобы обеспечить прочное соединение, но в основном листы со скошенными краями применяются для стен, которые затем будут покрываться тонким слоем мокрой штукатурки.

Гипсокартон (сухая штукатурка) дает возможность легко и быстро придать стене или потолку гладкую поверхность для последующей отделки. Этот материал обладает хорошей звукоизоляцией и огнеупорностью. Его очень просто резать и крепить с помощью клея или гвоздей. Листы гипсокартона сделаны из гипсовой штукатурки и с обеих сторон покрыты прочной бумагой (картоном). У стандартных листов задняя сторона оклеена серой бумагой, а лицевая — бумагой цвета слоновой кости, такое покрытие делает их поверхность идеальной для дальнейшей отделки. Однако если вы хотите воспроизвести традиционную «оштукатуренную» поверхность, то можно нанести тонкий слой мокрой штукатурки на лицевую сторону листа. Гипсокартон обычно выпускается в листах с прямоугольными или немного скошенными кромками.

Хранение и резка гипсокартона

Резка гипсокартона Гипсокартон можно резать ножовкой с мелкими зубьями (панельной пилой) или специальным ножом. Для того чтобы прорезать в листе отверстие, воспользуйтесь узкой ножовкой, электролобзиком или ножом.

Гипсокартон — ломкий материал, его структурная прочность очень невелика. Однако, несмотря на его хрупкость, он весьма тяжел, поэтому при его переноске требуется помощник. Переносите лист только вертикально, так как при переноске в горизонтальном положении существует большая вероятность того, что он сломается.

Производители и поставщики сухой штукатурки хранят листы из нее в горизонтальном положении в штабелях, но в домашних условиях это, как правило, неудобно, да и не нужно при небольших количествах материала. Храните их стоя на ребре, прислонив к стене под небольшим углом. Лицевые стороны соседних листов должны быть обращены друг к другу, чтобы избежать их повреждения.

Обращайтесь с гипсокартоном осторожно, стараясь не повредить края.

Резка гипсокартона

Гипсокартон можно резать панельной пилой или ножом с острым жестким лезвием. Положите лист лицевой стороной вверх на доски, установленные на козлы. Прочертите по линейке линию разреза. Держите пилу под острым углом к поверхности. Если отход (обрезок) большой, то воспользуйтесь услугами помощника для его поддержки в конце процесса резки, чтобы лист не обломился.

При использовании ножа прорежьте по линейке материал на достаточную глубину, а затем аккуратно обломите лист по линии разреза, подложив под разрез длинную доску. Разрежьте бумагу, покрывающую тыльную сторону листа, и разделите его на две части.

Для вырезания отверстий используйте ножовку с узким полотном, нож с жестким лезвием или лобзик.

После резки обработайте края наждачной бумагой.

Обшивка стен

Гипсокартоныые листы можно прибить к деревянным или привернуть шурупами к металлическим стойкам каркасной стены или наклеить непосредственно на монолитную стену с помощью штукатурного раствора или клея. Обычно листы помещают вертикально. Все края должны быть укреплены. Если гипсокартоном обшиваются и стены, и потолок, то сначала делайте потолок.

Способы крепления гипсокартонных листов

Ножной подъемник Пропое приспособление, с помощью которого можно легко удерживать лист гипсокартона у стены, оставляющее обе руки свободными для забивания гвоздей. Его можно сделать из отрезка пиломатериала шириной 75 мм. 06режьте листы гипсокартона по размеру на 16 мм меньше высоты комнаты, чтобы обеспечитъ рабочее пространство дпя подьенника.

Крепление к каркасной перегородке

Перегородка может быть простым разделительным элементом между комнатами, а может иметь двери. В первом случае начинайте устанавливать листы с одного края стены, а если в перегородке есть дверной проем, то вачинайте от него в сторону краев стены.

Работа от края стены

С помощью ножного подъемника (см. рис. внизу) удерживайте первый лист в нужном положении. При необходимости разметьте край, прилегающий к соседней стене. Затем поставьте лист на место, прикрепив ко всем элементам каркаса (см. крепеж на рис. справа).

Установите остальные листы, двигаясь вдоль стены. Стыкуйте листы со скошенными краями вплотную друг к другу, а между листами с прямоугольными краями, которые будут штукатуриться, оставляйте зазор 3 мм.

При необходимости, перед тем как прибить последний лист, разметьте у него край, соединяющийся с прилегающей стеной.

Вырежьте плинтус, сделав ему скосы в углах комнаты или подогнав его края к краям оставшегося старого плинтуса. Укрепите плинтус.

Работа от дверного проема

С помощью ножного подъемника удерживайте первый лист вровень с дверной стойкой и разметьте положение верхней обвязки двери на кромке листа. Между этой меткой и верхней кромкой листа вырежьте полосу шириной 25 мм. Поставьте лист на место и прикрепите его ко всем элементам каркаса.

Установите остальные листы, двигаясь в сторону края стены. Листы со скошенными краями состыкуйте вплотную, а между прямоугольными кромками листов, которые планируется оштукатурить, оставьте зазор 3 мм.

При необходимости подгоните последний лист под неровности угла комнаты, перед тем как его закрепить.

Остальную часть стены облицуйте таким же порядком, начав с вырезания 25-миллиметровой полоски из верхней части первого с этой стороны проема листа размером от верхней кромки листа до нижней поверхности верхней дверной обвязки.

Вырежьте гипсокартонную панель для установки над дверью таким образом, чтобы она вошла в сделанные вырезы в листах, прилегающих к обеим сторонам двери. Перед установкой панели зачистите ее кромки наждачной бумагой.

Обратную сторону перегородки облицовывайте таким же способом.

Когда укреплены все листы, зашпаклюйте и отделайте места их соединения. Сделайте и установите дверную коробку из натуральной древесины и прикройте края наличниками.

Вырежьте и установите плинтусы, прибив или привернув их шурупами сквозь гипсокартон к каждой второй стойке каркаса.

Крепеж

Типы гвоздей для крепления гипсокартонных листов

Используйте специальные оцинкованные гвозди для крепления гипсокартона. В таблице внизу приведены рекомендуемые размеры. Располагайте их с интервалом 150 мм и не ближе 9 мм от закрытых бумагой кромок или 12 мм от обрезанных краев. Вбивайте гвозди прямо, так чтобы шляпка вошла в гипсокартон, ио не порвала его бумажную облицовку.

Гвозди для крепления гипсокартона
1. Оцинкованные гвозди
2. Ершенные гвозди
3. Гвозди с дюбелями
4. Гвозди с зазубринами

Саморезы для гипсокартона

Крепление к металлическим стойкам

Для крепления гипсокартона к металлическим стойкам каркаса используйте специальные самонарезающие винты для сухой штукатурки, аналогичные по размерам рекомендованным выше гвоздям. Располагайте таким же порядком. Эти винты-саморезы можно применить и для крепления гипсокартона к деревянным стойкам.

Расстояния между стойками
Максимальное расстояние между серединами стоек: для листа толщиной 9,5 мм —450 мм; толщиной от 12,5 до 50 мм — 600 мм. При монтаже новой перегородки более экономично использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм на стойках с интервалом 600 мм.

Подгонка гипсокартона

Если край первого листа упирается в неровную стену или другой его край не попадает на середину стойки, то лист необходимо подогнать.

1. Приставьте первый лист

2. Сдвиньте первый лист и разметьте линию отреза

3. Обрежьте лист по размеру и прибейте на место

4. Временно прибейте последний лист и разметьте, подгоняя в соответствии со стеной

5. Снимите лист, обрежьте его по линии разметки и прибейте к стойкам

Разметка первого листа

Сначала приложите к стене первый лист на свое место (1). На иллюстрации показано, что из-за неровности стены он выходит за пределы стойки, к которой должен крепиться.

Затем сдвиньте лист так, чтобы его «угловой» край лег на середину этой стойки. Удерживая лист на требуемой высоте с помощью ножного подъемника, закрепите его в этом положении наполовину вбитыми в промежуточные стойки гвоздями.

С помощью карандаша и рейки длиной, точно равной ширине листа, прочертите на его лицевой стороне линию, воспроизводящую неровности стены (2). Следите за тем, чтобы рейка все время находилась в горизонтальном положении.

Снимите лист и ножом или пилой отрежьте отходную часть. Ведите инструмент с внутренней стороны линии, так чтобы между краем листа и стеной получился зазор 3 мм.

Снова установите гипсокартон в угол на предназначенное для него место и закрепите его гвоздями для сухой штукатурки (3). Если стойки каркаса металлические, можно воспользоваться саморезами. -

Разметка последнего листа

Временно укрепите устанавливаемый лист поверх последнего установленного листа (4), так чтобы их кромки совпадали.

С помощью рейки и карандаша проведите линию, как указано выше, на лицевой стороне подгоняемого листа. Снимите размеченный лист, обрежьте по линии разметки, затем укрепите его на стойках (5). Стыки зашпаклюйте и заклейте лентой.

Обшивка монолитных стен

Листы сухой штукатурки нельзя прибить к каменной стене непосредственно, поэтому для обеспечения возможности вбить гвозди и для выравнивания неровностей стены используют деревянные рейки (рейки обрешетки). Рейки следует обработать консервирующим составом для древесины. Можно настелить гипсокартон на старую штукатурку, если она цела, в противном случае лучше ее снять до самой кладки. Если стена сыреет — устраните причину, дайте ей просохнуть перед облицовкой ее сухой штукатуркой. До того как крепить обрешетку, спланируйте монтаж электротехнических и сантехнических коммуникаций.

Разметка

Используя линейку в качестве направляющей, мелом наметьте на стене положение реек обрешетки. Сделайте между ними интервал 400, 450 или 600 мм в зависимости от ширины и толщины используемого гипсо-картона.

Крепление реек обрешетки

Начинайте разметку от любого дверного или оконного проема и при этом не забывайте, что листы сухой штукатурки должны стыковаться посередине реек. Сделайте допуск на толщину реек и гипсокартона у откосов оконного проема.

Нарежьте необходимое количество деревянных реек сечением 50x32 мм. Вертикально расположенные рейки следует делать на 155 мм короче высоты стены. Сделайте горизонтальные рейки, которые будут крепиться сверху и снизу вертикальных, включая короткие вертикальные рейки вверху и внизу проемов (см. рис. внизу). Сначала крепите вертикальные рейки, так чтобы их нижние концы не доходили до пола на 100 мм. Прибейте их гвоздями для каменной кладки таким образом, чтобы лицевые стороны реек были вровень с направляющей линией,размеченной на полу (см. рис. справа). Также по линейке и уровню проверяйте, чтобы рейки стояли ровно и горизонтально, делая при необходимости подкладки.

Теперь можно прибить горизонтальные рейки вдоль верхних и нижних окончаний вертикальных реек, также подкладывая под них что-либо в нужных местах, чтобы все рейки были на одном уровне.

Металлические рейки обрешетки Легкие рейки из штампованного металла можно использовать также, как и деревянные. Они крепятся с интервалом 600 мм с помощью специальной мастики. Подушки из мастики наносятся по вертикальным и горизонтальным полосам, рейки вдавливаются в них, а потом выравниваются. Гипсокартон крепится к таким рейкам обрешетки винтами-саморезами.

Крепление гипсокартона

Крепление обрешетки к стене
1. Разметьте положение реек обрешетки.
2. Установите вертикальные рейки.
3. Установите горизонтальные рейки.
4. Установите короткие рейки наддверными и оконными проемами, немного сдвигая вертикальные короткие рейки, чтобы не делать вырезы в гипсокартоне.
5. Прибейте листы, начиная от оконного или дверного проема.

При креплении гипсокартона к обрешетке следуйте методике облицовки каркасной перегородки. Однако в этом случае нет необходимости делать вырезы на листах со стороны оконных и дверных проемов, потому что можно закрепить короткие рейки обр?шетки там, где они потребуются (см. рис. внизу). Как обычно зашпаклюйте и отделайте места соединения листов.

Вырежьте плинтусы нужной длины и прибейте их через гипсокартон к нижним горизонтальным рейкам обрешетки. Если это высокие рельефные плинтусы, «под старину», можно прибивать их к вертикальным рейкам обрешетки.

Выравнивание реек обрешетки

1. Проверьте ровность стены	2. Отметьте самую выступающую часть	3. Проведите линию на полу	4. Разметка пола

Стены из каменной кладки редко бывают идеально ровными, поэтому если вы хотите иметь гладкую гип-сокартонную облицовку, то следует учесть все неровности.

Чтобы проверить, насколько стена ровная (точнее, неровная), приложите к ней на разных уровнях длинную горизонтально расположенную линеЙ-ку. Если стена неровная, пометьте ту вертикальную меловую черту, где стена «выпирает» больше всего (1).

Приложите к стене в этом месте прямую рейку обрешетки, уровнем и линейкой контролируя ее вертикальность, затем сделайте на полу (2) пометку в том месте, где на него встанет кромка поверочной линейки (приложенная к рейке). Через эту точку проведите на полу прямую линию (3) так, чтобы она была перпендикулярной к обеим стенам у своих концов. Все остальные рейки обрешетки выравнивайте по этой линии.

С помощью линейки определите точку на полу.

Наклеивание на монолитную стену

В качестве альтернативы использованию обрешетки для облицовки стены сухой штукатуркой гипсокартон со скошенной кромкой можно клеить непосредственно на стену на толстых подушках специальной мастики (или бустилата). Листы плотно прижимаются к своим местам расположения, а затем с помощью жесткой линейки выравниваются по линиям разметки на полу и потолке. Как показано в этом разделе, этим способом обычно крепятся листы шириной 900 мм, но можно так клеить и более широкий гипсокартон, сделав дополнительную вертикальную полосу мастики. Стена должна быть сухая и без повреждений, а поверхность очищена от пыли.

Разметка

Проведите мелом на стене вертикальные линии на расстоянии 900 мм друг от друга (для 900-мм листов), двигаясь либо от одного из углов комнаты, либо от проема.

С помощью поверочной линейки определите, как описано выше для выравнивания реек обрешетки, место, где стена выступает больше всего. В :этом месте по линейке и уровню сделайте на полу отметку. От этой точки отмерьте 10 мм плюс толщинагипсокартона в направлении от стены и проведите на полу короткую линию. Продолжите ее по полу таким же образом, как это описано для выравнивания реек обрешетки.

С помощью отвеса перенесите эту разметку на потолок, стараясь обеспечить расположение линии на потолке точно над линией на полу. Они будут использоваться для выравнивания гипсокартона при установке листов.

Крепление гипсокартона

Начиная от проема или угла, наносите клей порциями — для крепления одного устанавливаемого листа. Сначала нанесите непрерывную полосу клея по краям стены или проема. Затем положите толстые подушки клея по размеченной центральной линии и примерно в 25 мм от размеченных линий стыковки (с внутренней стороны листа), так чтобы не перекрыть соединения клеем. По вертикали подушки располагайте с интервалом порядка 75 мм (1). Горизонтальные их ряды положите1 с небольшими интервалами на уровне плинтуса (2) и непосредственно под потолком. На время схватывания клея подложите под листы обрезки гипсокартона. Поставьте первый лист на такую подложку и вдавите его в клеевые подушки (3).

С использованием линейки подбейте лист так, чтобы он плотно лег на место и выровнялся с линиями разметки на полу и потолке.

Таким же образом наносите клей и устанавливайте остальные листы сухой штукатурки (4). При необходимости обрежьте по размеру последний из устанавливаемых листов серии. Пройдите углы и проемы (см. след. с.) и после облицовки всей площади произведите отделку мест соединений.

1. Нанесите на стену толстые клеевые подушки

2. На уровне плинтуса подушки кладите вплотную

3. Поставьте лист на подложку и прижмите по месту

4. Продолжайте нанесение клея и установку листов

Обшивка углов и проемов

Если вы крепите гипсокартон к стене с помощью обрешетки или полушек из клея, воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями.

Оконные проемы

Вырежьте из гипсокартона облицовку для внутренней части верха и боков проема и установите их до того, как облицовывать саму стену. Выровняйте передние кромки этой оконной облицовки по лицевой стороне реек обрешетки или сделайте припуск на толщину клеевой подушки.

Нанесите на обратную сторону облицовки верха проема клеевые подушки сравными интервалами, прижмите его на месте установки (1) и подставьте опору на время схватывания клея. Если эта облицовка довольно длинная, то подложите под нее доску и уже под доску поставьте опоры. Боковую внутреннюю облицовку устанавливайте аналогично (2).

Листы облицовки стены, прилегающие к окну, устанавливайте так, чтобы их скошенные и оклеенные покровной бумагой кромки перекрывали обрезанные кромки облицовки ваутренней стороны боков проема. Панели для установки сверху и снизу проема вырезаются и крепятся в последнюю очередь. Зашкурьте растрепанные края покровной бумаги и оставьте между листами зазор 3 мм для шпаклевания.

1. Облицовка верхней части проема	2.Облицовка боковых частей проема

Внутренний угол Обрезанные кромки спрячьте внутри угла.

Внешний угол Кромка с покровной бумагой должна перекрывать обрезанную кромку.

Внутренние углы

Рядом с углом укрепите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки. Где возможно, спрячьте обрезанные кромки листов гипсокартона внутри угла.

Внешние углы

Установите рейки обрешетки или нанесите клеевые подушки насколько можно ближе к углу. При креплении реек используйте шурупы с дюбелями (пробками), чтобы не отколоть угол. По крайней мере, один из листов гипсокартона должен иметь оклеенную бумагой кромку, которая должна перекрывать другую.

Дверной проем в перегородке
Установите новую коробку или расширьте старую, а место соединения между коробкой и гипсокартонои закройте дверным наличником.

Электрооборудование Перед демонтажом электрооборудования отключите электричество. Либо вырубите гнездо, либо сделайте подложку для установки корпуса электроприбора, так чтобы он располагался заподлицо с листом гипсокартона.

Дверные проемы

Облицовку дверного проема во внешней стене делайте, как описано для оконного проема (см. выше).

В случае проема в перегородке разместите рейки обрешетки или клеевые подушки вровень с краем стены. Затем закрепите облицовку на своем месте гвоздями, шурупами или клеем.

Установите новую или используйте старую дверную коробку и закройте места соединений дверным наличником.

Электрооборудование

В зависимости от типа электрооборудования вырубите гнездо или сделайте подложку для монтажа электроустановочного изделия, например выключателя или розетки, так чтобы они были заподлицо с гипсокартон-ной облицовкой. С каждой стороны корпуса прибора установите короткие рейки обрешетки или положите непрерывную полосу клея.

Отверстие для электроустановочного изделия вырежьте до крепления листа. Если вам трудно точно разметить положение отверстия на листе посредством переноса размеров, выньте прибор из корпуса, приложите лист по месту и прижмите его к корпусу прибора, чтобы получить отметку его местоположения.

Закрепите лист и соберите электроустановочное изделие.

Облицовка дверных и оконных проемов 1. Поставьте опору под облицовку верхней части. 2. Установите облицовку боковых частей. 3. Устанавливайте листы гипсокартона, работая от окна. 4. Установите панели из гипсокартона сверху и снизу окна. 5. Устанавливайте листы гипсокартона. работая от дверного проема. 6. Вырежьте и установите панель над дверным проемом. 7. Вырежьте отверстия под электроустановочные изделия.

Отделка гипсокартона

Все стыки между листами и отверстия от гвоздей должны быть зашпаклеваны и зачищены, и только тогда поверхность сухой штукатурки, оклеенную бумагой цвета слоновой кости, можно считать готовой к отделке. Для этого потребуются лента для герметизации швов, заполнитель швов или шпаклевка и специальный сглаживающий цемент (цемент для швов).

Инструменты и материалы

Шпаклевка и цемент смешиваются с водой либо используются готовые смеси. Бумажная лента для герметизации швов имеет ширину 53 мм, ее толщина плавно уменьшается к краям, а в середине есть линия сгиба. На ленте есть две тонкие металлические полосы по обе стороны от центральной линии сгиба для усиления углов. Профессиональные штукатуры применяют специальные инструменты для заделки (отделки) швов между листами, но вам понадобятся только шпатели, кельма и мелкопористая губка.

Заделка гвоздей или шурупов

Зашпаклюйте отверстия от гвоздей или шурупов, использованных при креплении гипсокартона. С помощью шпателя нанесите и затем разгладьте шпаклевку. Когда затвердеет, положите тонким слоем сглаживающий цемент и влажной губкой разгладьте его, сводя к краям на нет.

1. Вдавите ленту в шпаклевку	2. Нанесите широкую полосу цемента	3. Нанесите тонкий, но широкий слой цемента

Заделка соединений со скошенной кромкой листа

Заделка соединений 1. На прямые стыки ленту кладите в плоском виде. 2. Для внутренних углов ленту сложите. 3. Для внешних углов используйте металлизированную ленту или уголки для усиления углов.

Нанесите на швы по всей их длине непрерывную полосу шпаклевки шириной примерно 60 мм. Вдавите бумажную ленту в шпаклевку, используя шпатель среднего размера или кельму, для того чтобы лента плотно легла на шпаклевку и под ней не остались воздушные пузыри (1). Поверх ленты нанесите еще одну, более широкую, полосу шпаклевки, чтобы выровнять поверхность (2).

Когда шпаклевка слегка подсохла, разгладьте ее края влажной губкой и дайте ей полностью схватиться, а затем зашпаклюйте оставшиеся небольшие неровности.

После застывания всей шпаклевки нанесите тонкий слой сглаживающего цемента широкой полосой по всему соединению листов (3). До застывания цемента вращательными движениями влажной губки разгладьте его края, сводя их на нет.

После окончательного застывания цемента слегка зашлифуйте его, затем наложите второй, такой же тонкий, но более широкий слой поверх первого и снова губкой загладьте края.

Стекловолоконная лента

Нанесение шпаклевки Вдавливайте шпаклевку сквозь ленту.

1. Соединение со скошенной кромкой	2. Соединение обрезанных кромок

Вместо обычной бумажной ленты можно использовать ленту из стек-ловолокоиной сетки. Это самоклеящаяся лента шириной 50 мм. Снача' ла наклеивается лента, затем шпаклевка продавливается сквозь ее ячейки.

Наклейка ленты

Очистите соединяемые края листов от пыли. Если края листов были обрезаны, рукояткой шпателя надо «выгладить» кромки, так чтобы не оставалось надорванной бумаги.

Начиная сверху, положите ленту серединой по шву и, разматывая вниз, плотно прижимайте ее по месту. Внизу обрежьте по длине. Если приходится соединять отрезки ленты, то делайте это встык, без наложения концов друг на друга.

Смешайте шпаклевку и с помощью шпателя вдавите ее сквозь ленту в шов соединения. Выровняйте поверхность шпаклевки таким образом, чтобы через нее была видна сеточная основа ленты. Дайте шпаклевке схватиться.

Заканчивайте отделку соединения сглаживающим цементом, как и в случае бумажной ленты.

Обрезанные кромки

Когда обрезанная кромка стыкуется со скошенной, зашпаклюйте соединение заподлицо до того, как накладывать ленту (1). Когда стыкуются две обрезанные (прямоугольные) кромки (2), впрессуйте шпаклевку в зазор между листами вровень с их поверхностью. Когда шпаклевка лагтынет. покройте ее тонким слоем цемента и плотно прижмите бумажную ленту. Все это покройте тонким широким слоем цемента для швов, загладьте края. Окончательную отделку производите, как указано выше.

Отделка углов

1. Разглаживайте ленту в углу деревянным бруском	2. Нанесите широкие полосы цемента и загладьте края

Отделка внутренних углов

Внутренние углы стек, облицованных сухой штукатуркой, отделываются аналогично прямым стыкам. Сначала ишпаклевываются все впадины, при атом, если есть необходимость, наносится тонкий слой клея ПВА, чтобы оптимизировать поглощающую способность поверхности штукатурки на потолке или стенах.

Отрежьте ленту по размеру и сложите вдоль центральной линии. Кистью нанесите тонкий слой сглаживающего цемента на оба края угла и плотно прижмите к нему ленту. Чтобы удалить воздушные пузыри из-под ленты, следует одновременно прижимать ее к обеим сторонам угла с помощью деревянного бруска квадратного сечения (1).

Нанесите полосу цемента шириной 75 мм на каждую сторону угла и разгладьте края влажной губкой (2). Когда цемент схватится, положите второй, более широкий тонкий слой и снова разгладьте края, плавно сводя их на нет.

Отделка внешних углов

1.Сначала зашпаклюйте край листа со скошен-юи кромкой, затем положите ленту	2. Вдавите защитную накладку в шпаклевку и загладьте края

Для отделки внешних углов используйте металлизированную ленту. Отрежьте ее по нужному размеру и сложите вдоль центральной линии. Затем нанесите тонкий слой шпаклевки шириной 50 мм на оба края угла. С помощью широкого шпателя прижмите ленту к шпаклевке. Прессуйте ленту с усилием, так чтобы металлические полоски на ленте оказались плотно прижаты к поверхности пшсокартона. Если использовался лист со скошенной кромкой, то, прежде чем крепить ленту, с помощью шпаклевки сформируйте прямо-угольность угла (1). Наложите два слоя цемента, выглаживая их края, как описано выше для внутренних углов.

«Уязвимый» угол усильте с помощью металлической или пластиковой угловой защитной накладки. Нанесите на каждую сторону угла слой шпаклевки, вдавите в него накладку и перед тем, как дать шпаклевке схватиться, разровняйте ее шпателем (2).

Нанесите второй слой шпаклевки более широкой полосой и влажной губкой загладьте края. После схватывания положите два слоя цемента, так же заглаживая края.

Оштукатуривание или оклейка

Заделав соединения шпаклевкой и лентой, подготовьте поверхность к окончательной отделке. В этих целях можно нанести кельмой тонкий слой штукатурки или кистью слой грунтовки или герметика.

Отделка штукатуркой

Дня выравнивания поглощающей способности нанесите грунтовку

Если вы не хотите красить или оклеивать непосредственно покрытую бумагой поверхность гипсокартона, можно вместо этого положить тонкий слой отделочной штукатурки. Это может быть просто необходимым, если вы хотите, чтобы новая поверхность сочеталась со старыми оштукатуренными поверхностями.

Овладеть нанесением тонкого отделочного слоя — задача не из простых. Если вы не готовы потратить на это определенное время и усилия, то, возможно, лучше воспользоваться услугами профессионала, особенно в отношении потолка. Если же вы решитесь делать это самостоятельно, внимательно изучите раздел о штукатурных работах.

Все неровности и соединения должны быть зашпаклеваны отделочной штукатуркой и усилены лентой, как это описано выше, хотя в этом случае нет необходимости заглаживать края. Штукатурка должна подсохнуть (но не засохнуть полностью), после чего поверхность можно покрывать тонким слоем отделочной штукатурки.

Непосредственная отделка

Перед отделкой гипсокартона, его следует покрыть одним слоем грунтовки общего назначения, который выравнивает впитывающие способности гипсокартона и шпаклевки и обеспечивает возможность использования большинства отделочных материалов. Он также предохраняет гипсокартон при отпаривании обоев.

Можно применить специальный патентованный герметик, который наносится кистью или валиком. Он подходит почти для всех отделочных покрытий. Два слоя послужат в качестве пароизоляции и обеспечат более высокую стойкость отделки.

Отделка потолка гипсокартоном

Работа без помошника

1. Поддерживайте листы Т-образными подпорками.

2. Прибейте к стене рейку в качестве временной опоры для длинной стороны листа.

3. Прибейте к потолочным балкам рейку в качестве временной опоры стыкуемых листов.

Любой мало-мальски опытный домашний умелец может установить листы гипсокарто-на и подготовить их для окончательной отделки, а вот нанесение на них отделочного слоя штукатурки лучше предоставить профессионалу.

Подготовка старого потолка

Для начала уберите поврежденную штукатурку и обрешетку и выдерните все гвозди. Подравняйте верх листов, покрывающих стены, так чтобы можно было вставить потолочные листы гипсокартона.

Это грязная работа, поэтому в ее процессе пользуйтесь защитными очками, защитной маской и защитной одеждой. Неплохо закрыть и щели вокруг двери — чтобы пыль не распространялась по всему дому. Будет много отходов, поэтому держите наготове несколько прочных мешков для мусора и возьмите напрокат скиповый подъемник.

Проверьте открывшиеся балки перекрытия на наличие признаков гниения или присутствие личинок жуков и при необходимости проведите соответствующую обработку.

Покрытие потолка гипсокартоном
1. Сделайте и установите периметрические распорки.
2. Прибейте промежуточные распорки между балками так. чтобы их интервалы соответствовали ширине листов.
3. Установите первый лист в одном из углов. Прибивать лист начинайте с его середины.
4. Боковые соединения выполняйте встык или делайте 3-миллиметровый зазор для последующего зашту-катуривания.
5. Торцевые соединения располагайте в шахматном порядке, в любом случае оставляя зазор 3 мм.

Крепление гипсокартона к потолку

Измерьте размеры потолка и подберите наиболее экономичный в данном случае размер листов сухой штукатурки для покрытия этой площади. Листы надо крепить так, чтобы покрытые бумагой длинные края шли поперек балок. Стыковые соединения листов должны располагаться в соседних рядах в шахматном порядке и в каждом случае опираться на балку.

Прибейте гвоздями враскос к стенам между балками периметрические (по периметру потолка) и промежуточные распорки для опоры длинных сторон листов. Если гипсокартон будет штукатуриться, то не всегда необходимо делать промежуточные распорки, но они усиливают потолок. Они должны быть толщиной не менее 50 мм и установлены так, чтобы кромки листов попадали в их середину. При необходимости обрежьте листы, чтобы это условие выполнялось.

Начинайте устанавливать гипсокартон с одного из углов комнаты. Гипсокартон достаточно тяжелый материал, и, как правило, чтобы держать большой лист в процессе его крепления, нужны два человека (см. рис. внизу). Однако если приходится работать одному, воспользуйтесь опорными брусьями и Т-образными опорами, в терминологии профессионалов — «мертвяками», для того чтобы удерживать листы, пока вы их прибиваете. Сделайте пару подпорок немного длиннее полной высоты комнаты (1) из бруса сечением 50x50 мм. Прибейте перекладину с двумя диагональными раскосами с одного конца каждой подпорки. Временно прибейте рядом с верхним краем стены рейку сечением 50x25 мм в качестве опоры длинных сторон первого ряда листов гипсокартона (2). Следующий ряд поддерживайте рейкой, накрывающей своей половиной края листов первого ряда. Перед тем как прибить ее к балке, сделайте подложку из кусочков гипсокартона, чтобы легко вставлять под рейку листы нового ряда (3).

Для крепления листов используйте оцинкованные гвозди для крепления сухой штукатурки, работайте от середины к краям, вбивая гвозди с интервалом 150 мм. Это должно предотвратить провисание досок в середине, что с большой вероятностью может произойти, если сначала прибивать края листа.

Если гипсокартон будет штукатуриться, везде оставляйте зазор 3 мм. Для непосредственной отделки оклеенные бумагой края листов можно соединять вместе, но все равно надо оставлять 3-миллиметровые зазоры между концами листов.

Заделайте соединения с помощью метода, описанного для покрытия гипсокартоном стен.

Карнизы и выкружки

Законченная выкружка с углами	1. Между линиями разметки сделайте насечку
2. Выровняйте по линиям разметки	3. Окончательную отделку выполняйте шпателем<

Как декоративный лепной карниз, так и простая вогнутая выкружка (галтель) используются для отделки углов между потолком и стенами. Готовые гипсовые карнизы и выкружки имеются в продаже, хотя выбор профилей и размеров довольно ограничен. Однако можно приобрести более разнообразные карнизы «под старину» из гипсоволокнистого раствора.

Обычно прилагаются шаблоны для выполнения угловых соединений со скосом. Некоторые выкружки и карнизы снабжаются декоративными угловыми элементами, что избавляет от необходимости делать соединения со скосом.

Установка карниза или выкружки

Далее описывается, как делается потолок с выкружкой, включая ее угловые соединения со скосом 45 , но тот же метод применим и к карнизам.

Разметьте прямые параллельные линии на потолке и стенах — размеры указаны производителем сборной выкружки. Между линиями сделайте насечку, чтобы обеспечить лучшее сцепление для клея (1).

Замерьте длину каждой стены и отрежьте выкружку нужного размера, а для выполнения скоса воспользуйтесь стуслом (см. рис. справа). Не забывайте, что когда вы делаете скос для внешнего угла, то выкружка должна быть длиннее стены и доходить до линии разметки на потолке со стороны прилегающей стены. Режьте выкружку с лицевой стороны пилой с мелкими зубьями.

Приготовьте специальный клей для гипса, смешав порошок с чистой водой и хорошо размешав его до пастообразного состояния. Клей по своим свойствам должен оставаться пригодным в течение примерно 40.минут, но лучше готовить его в количестве не более того, что потребуется на крепление 1—2 отрезков выкружки. С помощью шпателя обильно нанесите клей на те поверхности выкружки, которые будут контактировать с потолком и стеной.

Сухую, непокрытую штукатурку следует увлажнить непосредственно перед установкой выкружки. Прижмите ее к углу и выровняйте по линиям разметки (2). Если длина отрезка выкружки больше 2 м, воспользуйтесь чьей-либо помощью. Чтобы она не провисла, временно вбейте в стену пару гвоздей прямо под ее нижней кромкой.

Соскребите все выступившие излишки клея, до того как он схватится — его можно использовать для заполнения соединений со скосом в процессе дальнейшей работы. Для нанесения клея на скосы внутренних углов можете использовать палец, но отделку внешних углов выполняйте шпателем (3), чтобы получить острую кромку угла.

Вытрите края выкружки влажной губкой, чтобы убрать остатки клея. Когда он схватится, загрунтуйте под покраску.

ВЫПОЛНЕНИЕ СКОСОВ

Скос для внешнего угла

1. Левая часть

2. Правая часть

Скос для внутреннего угла

1. Левая часть

2. Правая часть

Профиль карниза	Профиль выкружки

Для аккуратного выполнения скосов сделайте стусло

Использование шаблона

Некоторые производители сборных карнизов и выкружек прилагают картонный шаблон к своей продукции, который облегчает выполнение скоса.

Помня о том, для какого угла — внешнего или внутреннего — вы делаете скос, разметьте длину выкружки на одной из ее кромок. Вырежьте и сложите шаблон, затем поместите его на выкружку вровень со сделаиной меткой. Прижмите его так, чтобы он принял форму изгиба выкружки. Выбрав соответствующий край шаблона (т.е. для скоса на внешнем или на внутреннем угле), проведите вдоль него мягким карандашом линию отреза на лицевой поверхности и кромках выкружки. По этой линии отпилите выкружку пилой с мелкими зубьями.

Использование стусла

При больших объемах работ, небесполезно сделать стусло, которое поможет выполнять скосы под 45 .

Вырежьте основание длиной примерно 450 мм и шириной около 200 мм из 18-миллиметровой фанеры или ДСП. В качестве направляющей используйте брусок той же длины и сечением 100x50 мм. Основание играет роль потолка, а направляющая — стены.

Приклейте направляющую к основанию вровень с одной из длинных сторон. Прибейте к основанию упор на таком расстоянии от направляющей, чтобы между ними точно помещалась выкружка под таким же углом, что и при ее установке между потолком и стеной.

Когда клей застынет, разметьте и сделайте три пропила — один перпендикулярно направляющей, а два под 45 к ней.

Поместите выкружку в стусло так, чтобы ее конец был расположен правильно в соответствии с тем, какой скос (для внешнего или внутреннего угла) будет делаться (см. рис. справа). Прочно удерживая выкружку, вставьте полотно пилы в нужную прорезь стусла и отпилите в соответствии с требуемым размером.